木渎地处太湖之滨，老街幽巷，依水而居，为典型的江南小镇风貌。春秋时候，吴王夫差在灵岩山造馆娃宫，由河道往宫址运输木材，大批木排拥塞河道，小镇因此得名。木渎井非旅游胜地，可凡到苏州之人，鲜有不去古镇转转的，目的多为一个，便是那道著名的“肺汤”。
肺汤，原名“斑肝汤”，系采用太湖特产的斑鱼之肝，辅以火腿、香菇、笋片等，用鸡清汤烹成乳色，最后加胡椒粉调味而成。斑鱼是一种长约四寸的小鱼，体扁圆，背呈青灰且有黑斑，腹雪白，民间俗称“泡泡鱼”。每年8至10月上市，以仲秋时最为鲜肥。斑鱼之美在于肝，一条半斤重的斑鱼，其肝脏最少有二两，虽极腥，若是烹调得法，味胜鹅肝。斑鱼入馔，清代时已很盛行。袁枚《随园食单》中就有详细记载：“斑鱼最嫩，剥皮去秽，分肝、肉二种，以鸡汤煨之，下酒三分、水二分，起锅时，加姜汁一大碗，葱数茎，以去腥气。”所述之法与今类似，只是当时的斑鱼，不过是一款时令菜而已，真正令其闻名于世的，还是民国时期的著名书法家于右任先生。
1929年中秋，于右任应国民党元老李根源（朱德元帅的老师）之邀到太湖游玩赏桂，归途中在木渎石家饭店用餐。为了招待于先生，店家特地做了斑肝汤。没想到于右任食后直觉口齿生香，浑身舒畅，酒酣之际求问菜名，堂倌以吴语答“斑肝汤”。于老乃陕西三原人，不谙吴侬软语，把“斑”听成了“”，又因鱼肝在吴地民间俗称“鱼肺”，他便据谐音题诗一首：“老桂开花天下香，看花走遍太湖旁，归舟木渎犹堪记，多谢石家肺汤。”孰料，为了诗中的这个“”字，便有人在报上刊文讥讽于先生不辨“斑”、“”，从而引发出一场笔墨官司。报纸上争来争去，却将这道汤的名声越炒越大。一个小镇，一个小饭店，一道肺汤，从此传遍大江南北。又因于右任乃博学多识的名士，且于美食多有研究，名人之笔一落无悔，从此以讹传讹，将错就错，故今人大多只知“肺”而不识“斑肝”了。
肺汤，系取半斤左右斑鱼，去皮后取出鱼肝，分批成片，除肝外只留鳍下无骨之肉，将鱼肉、鱼肝分别放入碗中，加盐、葱末、料酒拌好。锅置旺火上，舀入鸡清汤烧沸，下鱼肝白灼至汤沸，捞出放入汤盆中。锅中陆续放入鱼片、火腿片、笋片、香菇片、碗豆苗或小菜心，滴料酒、加盐调味，烧沸后撇去浮沫，倒入汤盆，淋以熟猪油，撒上胡椒粉即成。这道佳肴的烹制关键在于：必须先将鸡汤烧沸后再放进鱼肉和鱼肝，这样成菜后鱼细腻，肝肥嫩。
一份用十几尾斑鱼之肝，以清汤煮就的肺汤，汤上浮着鱼肝溢出的油脂，肝之黄，肉之白与火腿之红菜心之绿相映，使汤色味锦上添花，美不胜收，而四溢的香气更是让人感到它的脱俗！此菜上桌后，吃法也有讲究。按美食家陆文夫言，品尝肺汤当“冷肝热汤”。食用时，把鱼肝拣出，晾之碟中。先喝口热汤，徐徐呷之，味美无匹，似有嫩、醇、甜、爽、鲜之数味在舌。待碟中鱼肝稍凉发泡后，入嘴勿嚼，用口腔舌头缓慢抿之，一触即化，妙不可言。亦可和汤享用，相信好食之人定会被这清鲜不腥的滋味，熨得五脏六腑都舒之坦之了。
