男装周总是报道缺失，和女装周的海量媒体曝光和热捧不同，男装周相对要平淡许多。52个品牌面对500多名记者的报道率来说，实在无法和女装周相提并论。或许这就和服装本身一样，和女装变幻多端的风格样式和变幻空间相比，男装要显得单调很多。但是仍然有那么多的设计师和品牌钟情于男装的创作。当然，因为男人作为性别的另一半占有者也是社会资源的另一半占有者，他们有着需求，这或许是主要的现实层面的原因，不过石头曾经接触过特别钟情于做男装的设计师，一个德国人，他是这么说的，“男装没有那么多花样，但是其韵味却是在有限的空间做着细腻低调的调整，这个调整引人入胜”。
或许男装的时尚世界是非常可以解释含蓄这个词的，而对于巴黎，似乎对于这个词把握得更加老道。很多人在评价女装周的时候会说巴黎、米兰、伦敦各具特色，风格迥异，但是在评价男装周的时候，只会最终坐在巴黎的男装秀场前抿嘴浅笑，心里默念“姜还是老的辣”。没错，这就是巴黎男装周给人的感觉，风格可以是丰富的，但是韵味却非常一致，没有特别突出的性感和华丽，特别突出的怪诞和犀利，但是一切就是那么成熟含蓄地流动着。似乎他们只在说着同样的一句话：像一位男士那样就可以。
Hermes的简约派活力十分令人玩味，在传统和摩登之间，法式的轻松愉悦跃然而出。Dior Homme的设计师眼里是一贯的肃清路线，或者用他本人的词汇表来形容是“冷静”。黑白灰是基调，红色永远是密云中的一丝亮光。在本季的设计中，更多的高科技面料和制作工艺被运用其间。纽扣几乎被拉链全面取代，金属腰带仿佛宇宙飞船上的安全带一样出现在时装上。双色色块紧身西装在最大程度上让男人看起来纤细。Kim Jones在努力把Louis Vuitton的男人打造成一个真正懂得奢侈定义的人物。穿上由貂毛织成雪豹花纹的开司米大衣去到喜马拉雅山上如何？纪念品说不定就是一只雪豹。Lanvin的设计总监Alber Elbaz在秀前说“比例即是时尚”。这一次其男装设计师Lucas Ossendrijver并没有使用过度夸张、充满戏剧感的比例切割方式。他所谓的比例在时装细节对比之上，错视效果领带印花衬衫几乎成为整场的主旋律，以各种印花及宽窄比例，让Lanvin的时装充满了灵动感。Lanvin的男人似乎永远对正装鞋敬而远之，球鞋和雨鞋式皮靴才是他们的挚爱，深玫瑰红色的点睛之笔则再次证明了设计师在色彩把握上的精准。
男装在巴黎似乎很活跃却也很实用，他们让男人回归到一种所谓的“本位”，那不一定非要多么肌肉，多么阳刚，也不一定非要多么典雅，多么绅士，衣着者甚至也可以是男生女相的，但是他恰到好处地令人通过他们从那个穿着者身上接收一种信号：这是一位男人，他穿梭在和我们同样的一个现实世界。
